Ремонт подвески луаз своими руками

Ремонт подвески луаз своими руками

Столкнулся с такой проблемой, передние колеса стоят немного домиком / . При движении, когда добавляю и сбрасываю «газ», машина дергается.
Шкворня в порядке, проверял.
Я даже не знаю что делать. Может быть причина в разбитых втулках рычагов? Кто сталкивался с такими симптомами?

Столкнулся с такой проблемой, передние колеса стоят немного домиком / . При движении, когда добавляю и сбрасываю «газ», машина дергается.
Шкворня в порядке, проверял.
Я даже не знаю что делать. Может быть причина в разбитых втулках рычагов? Кто сталкивался с такими симптомами?

Такая же фигня, задние колёса стоят домиком и передние вроде тоже.
Задние только не ровно как то стоят относительно друг друга, левое сильнее наклонено чем правое.
Как это лечится что делать ?

Тоже на днях снимал заднюю балку из за того, что заднее правое колесо стояло вот так — . Думал втулкам хана. хотя люфт почти не ощущался. Ну вот значит раскидал я все. состояние втулок твердая четверка, на самой балке выработок нет. . ХЗ что еще надо для полноценного «стояка» прямо. И тут присмотрелся я к рычагу. Эврика. посадочное место рычага (где сидят втулки) вварено не прямо а под углом. не поверил. принес рычаг с донора 82 г/в. присмотрелся, точнооооо. Донорский рычаг прямой, а вот основной на заводе был сварен «кривыми руками». Кстати задний левый тоже сварен не айс. Так что обращайте внимание на то как сварен рычаг, а именно посадочное место на балку.

Столкнулся с такой проблемой, передние колеса стоят немного домиком / . При движении, когда добавляю и сбрасываю «газ», машина дергается.
Шкворня в порядке, проверял.
Может быть причина в разбитых втулках рычагов? Кто сталкивался с такими симптомами?

Вот что подумал. Возможна ли причина в рулевом (люфт в рулевых наконечниках)? При разгоне колеса расходятся — «Хрясь — дёрг», Отпускаю «газ» сходятся — «Хрясь- дёрг». ?

Попробую прокомментировать несколько интересных моментов
по передней подвеске и рулевому.
Пришла пора снимать переднюю балку,мало что выбило посадочные под втулки
так ее еще выгнуло дугой на фото не особо видно ,на самом деле прогиб порядка 15 мм.
сказались прыжки (однажды сиганул в карьер с трех метровой высоты)

добыл комплект (еще тех ) втулок

старые выглядели вот так

Балка была прямая от донора ,ее отдал токарю под размер 62 мм
новые втулки ремонтные размер такой же .
стал вопрос совместной обработки ,на координатку не берут
говорят не могем отцентрировать
В общем сделали из стали приспособу 250 мм длиной типо райбера

Тему перенес с личного журнала, с того сайта
какой то (добрый) человек отключил правку
нехорошо так делать. (тваю мать)

При проверке состояния элементов подвесок обратить внимание на работоспособность гидравлических амортизаторов 3, надежность их креплений, на состояние резиновых втулок 1, буферов 6 и колец 15. При повреждении или затвердевании заменить их новыми.

При медленном гашении колебаний (3—4 колебания) кузова автомобиля при переезде неровности или появлении посторонних стуков и подтеканий жидкости из амортизаторов обращаться на станцию технического обслуживания.

После езды по бездорожью обратить особое внимание на буферы 29 и ограничители 5 хода колес вниз, которые могут быть отогнуты в сторону от пальцев рычагов.

Рис. Подвеска передняя:
1 — втулка резиновая; 2, 4, 14 — втулка распорная; 3 — амортизатор; 5 — ограничитель хода колеса,; 6 — буфер подвески; 7 — шайба буфера опорная; 8 — шайба специальная; 9 — болт торсиона; 10 — торсион правый; 11 — прокладка; 12 — болт крепления подвески специальный; 13 — шайба ограничительная осевого смещения рычага подвески; 15 — кольцо рычага подвески защитное; 16 — втулка рычага подвески внутренняя; 17 — ось подвески; 15 —масленка; 19 — прокладка торсиона защитная; 20 — шайба торсиона специальная; 21 — болт специальный; 22 — втулка рычага подвески наружная; 23 — торсион левый; 24 — болт крепления специальной шайбы; 25 — кронштейн крепления нижнего конца амортизатора; 26 — болт регулировочный максимального угла поворота колеса; 27 — рычаг подвески; 28 — корпус поворотного кулака; 29 — буфер ограничителя; б — полость, заполненная смазкой при смазке втулок рычага

Подвески имеют ступенчатую регулировку торсионов.

Величина зазора для снаряженного автомобиля должна быть у передней подвески 10—20 мм, у задней — 15—25 мм.

Если величина зазора меньше 10 мм у передней подвески и 15 мм у задней подвески, то торсионы необходимо установить (выставить) в новое положение, для чего:

1. Установить автомобиль на эстакаду (смотровую яму).
2. Отвернуть болты 24, 21, 9, снять шайбу 20 и прокладку 19.
3. Поднять автомобиль, чтобы колесо не касалось опорной поверхности, и извлечь торсион с помощью съемника.
4. Очистить головки торсиона от старой смазки и смазать свежей.
5. Дополнительно приподнять автомобиль до положения, когда палец соприкоснется с ограничителем 5 хода колеса, и установить торсион на место. Если торсион сразу не устанавливается на место, необходимо проворачиванием торсиона на 1—2 зуба в одну и ту же сторону найти такое положение, при котором обе головки войдут легко в зацепление со шлицевыми втулками.
6. Опустить автомобиль и проверить величину зазора. Если зазор больше 20 мм у передней подвески и 25 мм у задней подвески, повторить регулировку, приподняв автомобиль на несколько меньшую величину. Если зазор меньше 10 мм у передней подвески и 15 мм у задней подвески, то для получения требуемой его величины повторить регулировку, приподняв автомобиль на несколько большую высоту. В этом случае необходимо предварительно снять ограничитель хода колеса (или отсоединить один конец его ленты); отсоединить нижний конец амортизатора от рычага подвески, а также полуось от фланца вдажи кардана полуоси, не допуская ее выпадания из дифференциала.

Рис. Кулак поворотный:
1 — накладка; 2 внлка рычага; 3 — шкворень; 4 — манжета,; 5 — корпус поворотного кулака; 6 — прокладка регулировочная; 7 — заглушка; 8 — штифт; 9 — масленка; 10 — корпус втулки шкворня; 11 — втулка шкворня бронзовая; 12 — кольцо грязезащитное шкворня поворотного кулака; 13 — болт

Для проверки осевого зазора в шкворневом соединении вывесить колесо и покачать им в направлении оси шкворня.

При ощутимом зазоре его необходимо устранить, произведя следующие работы:

При проверке состояния элементов подвесок обратить внимание на работоспособность гидравлических амортизаторов 3, надежность их креплений, на состояние резиновых втулок 1, буферов 6 и колец 15. При повреждении или затвердевании заменить их новыми.

При медленном гашении колебаний (3—4 колебания) кузова автомобиля при переезде неровности или появлении посторонних стуков и подтеканий жидкости из амортизаторов обращаться на станцию технического обслуживания.

После езды по бездорожью обратить особое внимание на буферы 29 и ограничители 5 хода колес вниз, которые могут быть отогнуты в сторону от пальцев рычагов.

Рис. Подвеска передняя:
1 — втулка резиновая; 2, 4, 14 — втулка распорная; 3 — амортизатор; 5 — ограничитель хода колеса,; 6 — буфер подвески; 7 — шайба буфера опорная; 8 — шайба специальная; 9 — болт торсиона; 10 — торсион правый; 11 — прокладка; 12 — болт крепления подвески специальный; 13 — шайба ограничительная осевого смещения рычага подвески; 15 — кольцо рычага подвески защитное; 16 — втулка рычага подвески внутренняя; 17 — ось подвески; 15 —масленка; 19 — прокладка торсиона защитная; 20 — шайба торсиона специальная; 21 — болт специальный; 22 — втулка рычага подвески наружная; 23 — торсион левый; 24 — болт крепления специальной шайбы; 25 — кронштейн крепления нижнего конца амортизатора; 26 — болт регулировочный максимального угла поворота колеса; 27 — рычаг подвески; 28 — корпус поворотного кулака; 29 — буфер ограничителя; б — полость, заполненная смазкой при смазке втулок рычага

Подвески имеют ступенчатую регулировку торсионов.

Величина зазора для снаряженного автомобиля должна быть у передней подвески 10—20 мм, у задней — 15—25 мм.

Если величина зазора меньше 10 мм у передней подвески и 15 мм у задней подвески, то торсионы необходимо установить (выставить) в новое положение, для чего:

1. Установить автомобиль на эстакаду (смотровую яму).
2. Отвернуть болты 24, 21, 9, снять шайбу 20 и прокладку 19.
3. Поднять автомобиль, чтобы колесо не касалось опорной поверхности, и извлечь торсион с помощью съемника.
4. Очистить головки торсиона от старой смазки и смазать свежей.
5. Дополнительно приподнять автомобиль до положения, когда палец соприкоснется с ограничителем 5 хода колеса, и установить торсион на место. Если торсион сразу не устанавливается на место, необходимо проворачиванием торсиона на 1—2 зуба в одну и ту же сторону найти такое положение, при котором обе головки войдут легко в зацепление со шлицевыми втулками.
6. Опустить автомобиль и проверить величину зазора. Если зазор больше 20 мм у передней подвески и 25 мм у задней подвески, повторить регулировку, приподняв автомобиль на несколько меньшую величину. Если зазор меньше 10 мм у передней подвески и 15 мм у задней подвески, то для получения требуемой его величины повторить регулировку, приподняв автомобиль на несколько большую высоту. В этом случае необходимо предварительно снять ограничитель хода колеса (или отсоединить один конец его ленты); отсоединить нижний конец амортизатора от рычага подвески, а также полуось от фланца вдажи кардана полуоси, не допуская ее выпадания из дифференциала.

Рис. Кулак поворотный:
1 — накладка; 2 внлка рычага; 3 — шкворень; 4 — манжета,; 5 — корпус поворотного кулака; 6 — прокладка регулировочная; 7 — заглушка; 8 — штифт; 9 — масленка; 10 — корпус втулки шкворня; 11 — втулка шкворня бронзовая; 12 — кольцо грязезащитное шкворня поворотного кулака; 13 — болт

Для проверки осевого зазора в шкворневом соединении вывесить колесо и покачать им в направлении оси шкворня.

При ощутимом зазоре его необходимо устранить, произведя следующие работы:

1. Отвернуть два болта 13, которые крепят накладку 1 нижнего шкворня 3 поворотного кулака.
2. Снять со шкворня такое количество регулировочных прокладок 6, чтобы при установке накладки на место и затяжке болтов колесо поворачивалось вокруг шкворней свободно и без ооевого зазора. Свободного проворачивания колеса вокруг шкворней необходимо добиваться только за счет подбора необходимого количества регулировочных прокладок (но не за счет недотяжки болтов крепления) — обеспечить натяг 0,01—0,05 мм.

Клиренс – повыше, колес ведущих и тяги на них – побольше, валы – покрепче, ну и шины позлее. Таким был и ЛуАЗ-969 – самый дешевый и бескомпромиссный внедорожник советского периода.

Двигатель

На фото: ЛуАЗ с дизельным двигателем VW

На фото: Двигатель ВАЗ с радиатором сбоку На фото: ЛуАЗ с двигателем от Таврии

На фото: Переходная плита между позаимствованным двигателем и трансмиссией ЛуАЗа

Ходовая часть

Кузов

Несколько раз автору доводилось видеть ЛуАЗ с кузовом пикап. Причем речь не о конвейерной модификации, которая существовала в 1990-е, а о работе самодеятельных конструкторов, в первую очередь – участников трофи-рейдов.

На фото: ЛуАЗ с капотом «аллигаторного типа»

Маленький долгожитель

В завершение хочется обратить внимание читателей на то, что в случае с ЛуАЗами мы имеем возможность наблюдать настоящий рыночный парадокс. Один из самых примитивных и недолговечных отечественных автомобилей, созданный на базе одноразового армейского транспортера вдруг оказался настоящим долгожителем! Малотиражный, снятый с производства около двадцати лет назад, он все еще в строю, и остается востребован настолько, что владельцы согласны радикально перекраивать выжившие образцы, поддерживая их в эксплуатационном состоянии. Причина на поверхности: почти уникальная проходимость и совершенно исключительная цена. Самое грустное здесь, что автопроизводители этого феномена упорно не замечают, что второе из упомянутых качеств в их глазах безоговорочно перевешивается первым.

Ещё древние римляне осознали, что оперативно добираться до отдалённых провинций империи можно лишь при наличии хороших дорог. Истина эта была настолько очевидна, что прокладка их в Римской империи стала делом государственной важности. В итоге, неплохо сохранившиеся древнеримские дороги с выбитой ещё колесницами колеёй функционируют кое-где и в XXI веке.
Ну а в нашей стране с дорогами всегда были проблемы. Соответственно, проблемы возникли и у конструкторов, которым приходилось ломать голову над тем, под какие дороги им следует проектировать новые автомобили.

Опыт Второй мировой войны показал, что при отсутствии сети приличных дорог полноприводные автомобили-вездеходы могут стать незаменимым транспортным средством, способным надёжно обеспечивать доставку пассажиров и грузов в сельских районах. В соответствии с этим, создание пассажирских и грузовых машин-вездеходов стало одним из наиболее важных направлений автомобилизации нашей страны.

К сожалению, все эти машины нельзя было отнести к категории массовых. Стране же требовался недорогой утилитарный вездеход, который можно было бы отремонтировать, не прибегая к услугам не существовавших в то время автосервисов. И первым таким автомобилем стал ЛуАЗ-969В, сошедший в 1967 году с конвейера Луцкого механического завода, по этому случаю переименованного в Луцкий автозавод.

Разработка гражданского вездехода велась поначалу в НАМИ (Центральном научно-исследовательском автомобильном и автомоторном институте), а затем на Ирбитском мотоциклетном и Запорожском автомобильном заводах под руководством известного автоконструктора Б.М. Фиттермана (кстати, под его руководством был создан грузовой автомобиль ЗИС-150, а также первый в нашей стране трёхосный полноприводной бронетранспортёр БТР-152).

Геометрическая схема и основные размеры полноприводного автомобиля ЛуАЗ-969М

Именно Фиттерман предложил оригинальное решение ходовой части ЗАЗ-969В, основанное на сочетании весьма компактной независимой торсионной подвески с увеличивающими клиренс колёсными редукторами.

Передача вращающего момента на задние полуоси осуществлялась с помощью карданных шарниров (со стороны колёсных редукторов) и скользящих сухарей (со стороны дифференциала). Подвеска всех колёс – независимая, торсионная. Величина хода при качании задних колёс составляла лишь 100 мм, однако для автомобиля-вездехода этого вполне хватало.

Автомобиль время от времени подвергался модернизации, и в первую очередь (в 1975 году) его оснастили новым двигателем МеМЗ-969А мощностью 40 л.с. А в начале 1979 года с конвейера Луцкого автозавода сошёл ЛуАЗ-969М. Правда, основные его отличия от предыдущей модели состояли в большей комфортабельности по сравнению с предшественником. Так, более плавным стал ход машины, и это сразу почувствовали водитель и пассажир на переднем кресле. В салоне появился перчаточный ящик и пепельница, а рулевую колонку оснастили противоугонным устройством.

И ещё. ЛуАЗ-969М получил усиленные рычаги подвески, ограничители хода колёс улучшенной конструкции, более рациональную систему крепления глушителя на полунесущем кузове, а также жалюзи системы охлаждения двигателя увеличенного размера.

Основные размеры кузова и салона ЛуАЗ-969А

Производственные мощности Луцкого автозавода позволяли выпускать до 16000 автомобилей в год, что было, в общем-то, маловато для необъятного Советского Союза, однако по популярности ЛуАЗ явно обгонял другие отечественные внедорожники. Впрочем, конструкция машины получила одобрение и на Западе -так, в 1978 году на международном автосалоне в Турине ЛуАЗ-969М вошёл в десятку лучших автомобилей Европы – разумеется, в своём классе.

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

При проверке состояния элементов подвесок обратить внимание на работоспособность гидравлических амортизаторов 3, надежность их креплений, на состояние резиновых втулок 1, буферов 6 и колец 15. При повреждении или затвердевании заменить их новыми.

При медленном гашении колебаний (3—4 колебания) кузова автомобиля при переезде неровности или появлении посторонних стуков и подтеканий жидкости из амортизаторов обращаться на станцию технического обслуживания.

После езды по бездорожью обратить особое внимание на буферы 29 и ограничители 5 хода колес вниз, которые могут быть отогнуты в сторону от пальцев рычагов.

Рис. Подвеска передняя:
1 — втулка резиновая; 2, 4, 14 — втулка распорная; 3 — амортизатор; 5 — ограничитель хода колеса,; 6 — буфер подвески; 7 — шайба буфера опорная; 8 — шайба специальная; 9 — болт торсиона; 10 — торсион правый; 11 — прокладка; 12 — болт крепления подвески специальный; 13 — шайба ограничительная осевого смещения рычага подвески; 15 — кольцо рычага подвески защитное; 16 — втулка рычага подвески внутренняя; 17 — ось подвески; 15 —масленка; 19 — прокладка торсиона защитная; 20 — шайба торсиона специальная; 21 — болт специальный; 22 — втулка рычага подвески наружная; 23 — торсион левый; 24 — болт крепления специальной шайбы; 25 — кронштейн крепления нижнего конца амортизатора; 26 — болт регулировочный максимального угла поворота колеса; 27 — рычаг подвески; 28 — корпус поворотного кулака; 29 — буфер ограничителя; б — полость, заполненная смазкой при смазке втулок рычага

Подвески имеют ступенчатую регулировку торсионов.

Величина зазора для снаряженного автомобиля должна быть у передней подвески 10—20 мм, у задней — 15—25 мм.

Если величина зазора меньше 10 мм у передней подвески и 15 мм у задней подвески, то торсионы необходимо установить (выставить) в новое положение, для чего:

1. Установить автомобиль на эстакаду (смотровую яму).
2. Отвернуть болты 24, 21, 9, снять шайбу 20 и прокладку 19.
3. Поднять автомобиль, чтобы колесо не касалось опорной поверхности, и извлечь торсион с помощью съемника.
4. Очистить головки торсиона от старой смазки и смазать свежей.
5. Дополнительно приподнять автомобиль до положения, когда палец соприкоснется с ограничителем 5 хода колеса, и установить торсион на место. Если торсион сразу не устанавливается на место, необходимо проворачиванием торсиона на 1—2 зуба в одну и ту же сторону найти такое положение, при котором обе головки войдут легко в зацепление со шлицевыми втулками.
6. Опустить автомобиль и проверить величину зазора. Если зазор больше 20 мм у передней подвески и 25 мм у задней подвески, повторить регулировку, приподняв автомобиль на несколько меньшую величину. Если зазор меньше 10 мм у передней подвески и 15 мм у задней подвески, то для получения требуемой его величины повторить регулировку, приподняв автомобиль на несколько большую высоту. В этом случае необходимо предварительно снять ограничитель хода колеса (или отсоединить один конец его ленты); отсоединить нижний конец амортизатора от рычага подвески, а также полуось от фланца вдажи кардана полуоси, не допуская ее выпадания из дифференциала.

Рис. Кулак поворотный:
1 — накладка; 2 внлка рычага; 3 — шкворень; 4 — манжета,; 5 — корпус поворотного кулака; 6 — прокладка регулировочная; 7 — заглушка; 8 — штифт; 9 — масленка; 10 — корпус втулки шкворня; 11 — втулка шкворня бронзовая; 12 — кольцо грязезащитное шкворня поворотного кулака; 13 — болт

Для проверки осевого зазора в шкворневом соединении вывесить колесо и покачать им в направлении оси шкворня.

При ощутимом зазоре его необходимо устранить, произведя следующие работы:

1. Отвернуть два болта 13, которые крепят накладку 1 нижнего шкворня 3 поворотного кулака.
2. Снять со шкворня такое количество регулировочных прокладок 6, чтобы при установке накладки на место и затяжке болтов колесо поворачивалось вокруг шкворней свободно и без ооевого зазора. Свободного проворачивания колеса вокруг шкворней необходимо добиваться только за счет подбора необходимого количества регулировочных прокладок (но не за счет недотяжки болтов крепления) — обеспечить натяг 0,01—0,05 мм.

Первая доработка — спустя три года после покупки: установил на перед лебедку 6000lbs и блокировку дифференциала. Всего было три стадии доработки.

Первая стадия (2010 год): двигатель ВАЗ-2103, пружинная подвеска от ВАЗ-2108, шестерни колесных редукторов установлены с ПЧ 1,78, шины Cordiant Off-Road 205/75 R15 (через проставки). Установил тент (вместо металлической крыши), заднюю оптику от ВАЗ-2106. Переделан передний бампер (старый сильно торчал спереди), установлены пороги. Сделан лифт кузова. Машина перекрашена в белый цвет (изначально был зеленый).

Сделан снегоотвал для чистки снега зимой.

Установить ГУР и сделать защиту днища.

https://www.drive2.ru/r/luaz/516009/,

EiBXuLdIpnkQ

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Повышенный шум главной передачи

Износ или разрушение подшипников шестерён главной

Поломка или износ подшипников дифференциала
Увеличенный зазор в главной передаче
Неправильно выставлен размер С=87±0,04 мм в главной

Замените изношенные или разрушенные подшипники

Замените подшипники дифференциала
Отрегулируйте зазор в главной передаче
Выставьте размер С в главной передаче

Периодические сильные стуки, возникающие при работе автомобили с включённым редуктором задне-

го моста под нагрузкой и более слабые при отключении редуктора заднего моста

Поломка одного или нескольких зубьев шестерён главной

передачи редуктора заднего моста

Замените главную передачу

Стук в дифференциале

Износ зубьев шестерён дифференциала
Износ опорной поверхности под шестерни сателлитов в

Износ опорной поверхности под сухарь полуоси в фасон-

ном пазу полуосевых шестерён

Ослабление болтов крепления ведомой шестерни главной

пары к корпусу дифференциала

Износ пальца сателлитом под шестернями

Замените изношенные детали
Замените изношенные детали и отрегулируйте осевое

перемещение шестерён полуоси

Замените полуосевые шестерни и отрегулируйте осевое

Снимите редуктор заднего моста, разберите, извлеките

дифференциал и проверьте затяжку болтов

Разберите и замените изношенные детали

Затруднено включение блокировки редуктора заднего моста

Наклёп или забоины шлицев муфты блокировки заднего

моста или шлицев крышки дифференциала

Износ или деформация вилки включения блокировки зад-

Зачистите шлицы или замените изношенные детали

Замените вилку в сборе со штоком

тяги шплинт и шайбу;

– слейте масло из кожуха приводного вала;
– слейте масло из картера редуктора заднего моста (по мере необходимости);
– отсоедините полуоси от карданов колёсных редукторов, вдвиньте в дифференциал до упора и закрепите

– отвинтите и снимите четыре гайки с шайбами крепления к редуктору кожуха приводного вала;

– установите под задний конец кожуха приводного вала подставку для предотвращения его падения при

рассоединении с редуктором;

– удерживая редуктор от падения, отвинтите и снимите четыре болта с шайбами крепления опоры редук-

тора к раме и, не допуская разрушения установленной между фланцами картонной прокладки, снимите ре-
дуктор в сборе с опорой и полуосями с автомобиля;

– отвинтив и сняв четыре гайки с шайбами крепления опоры к редуктору, снимите опору (по мере необ-

– отвинтите и снимите гайки с шайбами крепления крышек защитных чехлов дифференциала и снимите

полуоси в сборе с чехлами и сухарями полуосей (по мере необходимости).

Устанавливайте редуктор заднего моста в последовательности, обратной снятию. При этом:

– проверьте установку компенсационной муфты на зубчатом хвостовике приводного вала — муфта

должна быть установлена торцом без фаски в сторону приводного вала;

– картонную прокладку, устанавливаемую между фланцами, перед установкой окуните в моторное масло;

– при затяжке гаек крепления кожуха приводного вала приподнимите кожух и редуктор для исключения

несоосности в соединении компенсационная муфта — зубчатые хвостовики;

– гайки крепления крышек защитных чехлов дифференциала завинтите с равномерным наращиванием

(толщина пластины выбрана из расчёта компенсации разницы в размерах колеи передних и задних колёс, а
также с учётом угла развала колёс и установки угла схождения передних колёс).

Рис. 181. Проверка и регулировка схождения передних колёс:
1 — шнур; 2 — пластина

Правильным есть положение колеса, когда шнур прямолинеен и в точке

— между шнуром и шиной нет

зазора. Такую же проверку произведите с другой стороны автомобиля. При этом:

1) если шнур с каждой стороны автомобиля прямолинеен и в точке

между ним и шиной зазора нет, то

регулировку схождения (при необходимости) производите изменением длины любой одной боковой тяги ру-
левого привода;

2) если шнур устанавливается в указанном в случае 1) положении только с одной стороны автомобиля, а с

другой стороны между ним и шиной в точке

имеется зазор, или шина в этой точке отжимает шнур, то регу-

лировку схождения производите изменением длины только боковой тяги со стороны неправильно располо-
женного колеса;

3) если шнур занимает положение, не соответствующее указанному в случае 1) с каждой стороны авто-

мобиля, то изменением длины боковой тяги установите в правильное положение левое колесо и затем уста-
новите схождение изменением длины другой боковой тяги. При вращении регулировочной трубы боковой
рулевой тяги удерживайте рулевое колесо в положении движения по прямой;

Проверять и регулировать схождение передних колёс можно на специальном стенде или с помощью спе-

циальной раздвижной линейки. В последнем случае установите линейку между шинами передних колёс с
упором её наконечников о выпуклости шин спереди колёс на высоте 200 мм от линии пола и стрелку шкалы
линейки переведите на нуль; перекатите автомобиль настолько, чтобы наконечники линейки оказались на
такой же высоте сзади колёс, и отсчитайте показание шкалы линейки; при несоответствии размера норме
схождения (1. 3 мм) при отпущенных контргайках вращением регулировочной трубы боковой тяги поверни-
те колесо в соответствующую сторону настолько, чтобы схождение равнялось 2 мм по шкале линейки, т. е.
размер В был больше размера А на 2 мм;

— удерживая регулировочную трубу от проворачивания, затяните контргайки (момент затяжки 5,5. 6

Установка наибольших углов поворота передних колёс. Наибольшие углы поворота передних колёс

(30°) устанавливаются по внутреннему колесу. Угол устанавливается упором головки регулировочного болта
62 (рис. 172) о головку болта крепления крышки колёсного редуктора. Регулировочный болт стопорится
контргайкой 63.

Снятие амортизатора передней подвески:

— отвинтите гайку болта крепления верхней проушины амортизатора, снимите шайбу и болт, опустите

— отвинтите гайку крепления нижнего конца амортизатора, снимите шайбы, снимите амортизатор и

упорную шайбу с кронштейна;

— выньте из проушин амортизатора резиновые и распорную втулки.

Снятие амортизатора задней подвески:

— отвинтите гайки болтов крепления верхней и нижней проушин амортизатора, снимите шайбы и болты,

Читайте также:

• Ремонт гур тойота калдина
• Плохо дует печка форд куга
• Ремонт привода передних колес шевроле нива
• Мерседес 124 не набирает обороты
• Пробег до капитального ремонта камаз 6520

Луаз 969 — обзор технических характеристик ходовой части и движка

Советский автомобиль ЛуАЗ, переделку которого реально выполнить самостоятельно, представляет собой легкий внедорожник, выпуск которого начался в конце шестидесятых годов прошлого века. Машина получилась компактной, проходимой и маневренной, отлично подходила для сельской местности.

Несмотря на специфический интерьер, автомобиль пользовался спросом, так как был неприхотлив в обслуживании и эксплуатации, при этом имел неплохие ходовые качества.

Сейчас оригинальный отечественный джип этой марки встретить на дорогах маловероятно, однако тюнингованные версии до сих пор радуют своих владельцев. Рассмотрим возможности усовершенствования данного транспортного средства, но сначала изучим его штатные характеристики.

Силовой агрегат

Несмотря на то что отечественные автомобили сложно отнести к элитной категории автомобильной промышленности, небольшие переделки ЛуАЗа позволят получить вполне достойное транспортное средство как по ходовым параметрам, так и в плане комфорта. Основные изменения касаются силовой установки, ходовой части и салонного оснащения.

Штатный мотор внедорожника отличается хорошим «аппетитом». Он потребляет порядка 14 литров горючего на сотню километров. Причем объем двигателя составляет всего 1,2 литра.

Прочие особенности силовой установки рассматриваемого автомобиля приведены ниже:

• Атмосферное охлаждение, которое обуславливает высокую шумность и нестабильную работу на высоких оборотах, поддерживаемых при преодолении сложных препятствий. При неаккуратном обращении может возникать перегрев узла.
• Малый показатель мощности. Для такого объема и расхода топлива 40 лошадиных сил – это явно недостаточно.
• Несовершенная конструкция карбюратора, который частенько заливает цилиндры топливом. Это негативно отражается на работе и пуске мотора, особенно в холодном состоянии.
• Ресурс агрегата до капитального ремонта не превышает 80 тысяч километров.

Ходовая часть

Переделка ЛуАЗа потребуется также в части рулевого управления и ходового узла. В штатном исполнении автомобиль оснащен высокопрофильной резиной, способствующей раскачиванию и ухудшению управляемости на дороге.

Ширина покрышек также недостаточна (всего 165 мм). Большие сугробы или глубокую грязь преодолеть на таких колесах будет весьма проблематично. Диаметр дисков составляет 15 дюймов, что приемлемо на неровных участках, однако мешает активному разгону. К минусам также относят небольшие колесные арки и малый ход рычажной подвески.

Руль имеет существенный люфт, работает посредством действия червячного механизма. Его конструкция оставляет желать лучшего. Проблема имеется и в части управления рулевого. Переделка ЛуАЗа в этом направлении – замена имеющихся деталей на качественные аналоги или изготовление новых шаровых опор самостоятельно в токарной мастерской. Дело в том, что этот узел имеет 8 тяг, каждая из которых оборудована парой шаровых наконечников. В результате возникает огромный люфт и необходимость постоянного обслуживания элемента.

Внутреннее оснащение

В салоне рассматриваемого авто расположены миниатюрные и низкие сидения, которые не дают возможности увидеть дорогу рядом с машиной, если рост водителя ниже двух метров. Потолок низкий, обогреватель бензинового типа. Шумовая и тепловая изоляция авто сводится практически к нулю. В остальном, салон внедорожника отличается минимализмом, характерным для машин такого класса.

ЛуАЗ: переделки двигателя

Как правило, силовой агрегат совершенствуют двумя способами: доработкой штатного мотора и установкой модели с ВАЗа. Рассмотрим оба варианта.

Модернизация силового агрегата автомобиля направлена на повышение надежности мотора и снижение расхода горючего.

Определенный перечень манипуляций поможет оптимизировать работу не только этого силового агрегата, но и многих других аналогов.

1. Монтаж другого карбюратора. При помощи переходника установите модель ДААЗ-2105, что позволит повысить надежность пуска на холостых оборотах и снизить потребление топлива. Запасные части на этот узел не являются дефицитом.
2. Замена воздушного фильтра на более современный вариант.
3. Проведение шлифовки головки блока цилиндров. Поскольку мотор имеет V-образную форму, манипуляции необходимо выполнять с обоими элементами. Для этого стачивают на пару миллиметров посадочную плиту, что позволит уменьшить объем камер сгорания и увеличить компрессию. Это повлияет на снижение «аппетита» авто.

Завершающие работы по тюнингу штатного мотора

При переделке ЛуАЗа в части мотора не нужно особо усердствовать во время шлифовки головок. Практика показывает, что стачивание свыше 2,5 мм приводит к срыву шпилек. Стандартная степень сжатия составляет 7,4, а после обточки она возрастает до 9. Превышение этого показателя приводит к деформации силовой установки и прогоранию поршней.

После проведения шлифовальных работ необходимо использовать топливо АИ-92, предварительно заменив поршневые кольца на более прочные модификации. После проведенного процесса вырастет температурный режим функционирования, в связи с чем необходимо побеспокоиться о системе принудительного охлаждения.

Некоторые умельцы умудряются расточить цилиндры под 79-миллиметровый поршень, что дает возможность повысить мощность до 60 «лошадок». Выхлопной узел рекомендуется развести на две трубы, что даст возможность точнее настроить работу силового агрегата за счет улучшения вентиляции цилиндров. На этом можно считать доработку штатного мотора ЛуАЗа завершенной.

ВАЗовский мотор

Установка силового агрегата от «классики» должна производиться строго горизонтально, иначе коробка передач не станет на посадочное место, а первичный вал будет подвергаться закусыванию. Специалисты советуют монтировать «движок» объемом 1,7 литра (от «Нивы»). Мощность при этом достигает 80 коней, однако масса увеличивается до 150 кг.

Как вариант, можно внедрить мотор от модели 21083 (1,5 л). Эта версия компактнее и легче. При эксплуатации агрегата необходимо обращать внимание на ремень ГРМ, так как он будет подвергаться дополнительной нагрузке. В пару к «жигулевскому» мотору отлично подойдет КПП от «восьмерки», которая хорошо агрегирует с раздаткой ЛуАЗа. Дополнительный плюс – небольшой картер мотора, обеспечивающий улучшение показателя проходимости.

Переделка рулевой рейки ЛуАЗа

В качестве этого узла можно использовать аналог от «Фольксвагена». Перед монтажом рейки монтируются проставки под фронтальную балку высотой 4 сантиметра, которые смещаются вперед на 50 мм. Это необходимо для того, чтобы была возможность использования колес размера R15.

Рулевая рейка на ЛуАЗ 969М, переделка которой проводится путем замены на аналог «Фольксвагена Гольф 2», приваривается к передней балке подвески. Эту операцию осуществляют через кронштейн, сделанный из квадратного профиля 40*60 мм и уголка. Непосредственно к раме приваривается трехмиллиметровый кронштейн, служащий креплением для углового редуктора. С обратной стороны крепится аналогичный элемент на болтах к кузову. После окончания работ останется убрать люфты в задней балке. В результате – руль крутится легко, зазоры и дребезжание отсутствует.

Улучшение салона

Внутреннюю обшивку необходимо удалить полностью, уложить новую изоляцию, стыки обработать мастикой. Неудобные сидения можно поменять на любые аналоги, предварительно приварив подходящие крепления. Не помешает приподнять кресла на 100-150 миллиметров, что оптимизирует посадку в автомобиль.

При переделке ЛуАЗа своими руками обязательно необходимо усилить направляющие элементы крыши, иначе имеется риск деформации кузова при езде по ухабам. Кроме того, желательно установить новый руль, так как штатный вариант имеет тонкий ободок, который проскальзывает между пальцами. Если монтируется ВАЗовский двигатель, коренным образом изменится ситуация с печкой. Это связано с тем, что новый мотор имеет водяное охлаждение, а значит, обогреватель можно вынести в салон, а рядом приспособить вентилятор.

Панель реально обновить посредством монтажа детали от «классики. Такое решение даст возможность установить тахометр и датчик температуры.

Узел подвески

Имеющаяся подвеска рассматриваемого автомобиля – независимого типа с ограниченным ходом. Решить кардинально эту проблему можно путем монтажа неразрезных мостов. Придется потрудиться, однако результат будет вполне заметным после усовершенствования. Переделки ЛуАЗа в этой части не следует производить с переносом основного привода назад, поскольку с ведущим передним мостом проходимость существенно выше. Некоторые умельцы делают лифт подвески, но это лишнее, поскольку клиренс и так вполне внушительный – 280 миллиметров, а с мотором 21083 – еще больше.

Внешность

Простенький и угловатый экстерьер нечасто решаются кардинально менять. При желании можно воспользоваться специальными программами по 3D тюнингу. Как вариант, срезают полностью верх кузова, а вместо него ставят другую модификацию, например, от «Запорожца». Если дополнить внешнее оснащение хромированными подножками, защитными элементами и новой решеткой радиатора, маленький внедорожник обретет дополнительную агрессивность в своем облике.

Подведем итоги

Улучшить характеристики и дать вторую жизнь рассматриваемому автомобилю позволит переделка ЛуАЗа. ВАЗ – один из самых популярных доноров в части силового агрегата. Проведя тюнинг подвески и остальных основных узлов, вы получите довольно сносный легкий внедорожник.

Модернизация салона и экстерьера добавит внешней агрессивности и внутреннего комфорта. Учитывая, что затраты на модернизацию не такие уж космические, имея старый автомобиль этой марки, не спешите сдавать его в металлолом. Реставрация поможет получить настоящий рабочий раритет.

Источник https://avto-moto8.ru/remont/remont-podveski-luaz-svoimi-rukami.html

Источник https://kalina-2.ru/zapchasti/luaz-969-hodovaja-chast