Высоко стою. Какой клиренс нужен для легкового автомобиля?
Автомобиль с высоким клиренсом — это благо, в особенности в глубинке, где мало хороших асфальтовых дорог. Такая подвеска позволяет без проблем миновать большие ямы на разбитых участках грунтовок, на которых легковые машины нередко калечат пороги и бьются картером двигателя о выступающие камни. Большой дорожный просвет помогает и во время снегопадов. Порой дворы домов так заносит метелью, что выехать через сугробы становится проблематично. Низкие автомобили проваливаются в сугробы по днище и беспомощно вращают ведущими колесами не в силах вырваться из зимней ловушки. Пара дополнительных сантиметров к клиренсу в такой ситуации бывают очень кстати.
«Дорожный просвет автомобиля для жизни в городе должен быть не меньше 160 мм, — рассказывает инженер и капитан гоночной команды «ГазРейд Спорт» Вячеслав Субботин. — Именно он позволяет безболезненно подкатываться передком к бетонным бордюрам у тротуаров без риска поцарапать днище или смять бампер. Высота поребрика как раз и составляет 160 мм. Правда, иногда их закапывают не по стандарту, с превышением норматива по высоте».
Вопрос-ответ
Узнать высоту ограждения можно по грани на лицевой стороне камня, которая как раз и отмечает уровень возвышения над асфальтом. Если горизонтальная грянь спрятана в дорожное покрытие, то бордюр имеет высоту меньше 160 мм, а если она видна, значит, подкатываться близко к бордюру на легковой машине небезопасно.
При этом надо учитывать, что чем длиннее база автомобиля, тем больше снижается проходимость. Поэтому при высоком клиренсе база должна быть не слишком большой, а именно не более 2650 мм. Тогда легковой автомобиль лучше всего реализует свои преимущества.
Между тем слишком высокий клиренс тоже имеет ряд недостатков. Он завышает центр тяжести, из-за чего растут крены в поворотах и страдает управляемость на высоких скоростях.
Чтобы поднять кузов от земли на 190-220 мм, приходится изменять конструкцию подвески, устанавливать новые стабилизаторы поперечной устойчивости, регулируемые амортизаторы и прочее, что существенно увеличивает стоимость. Поэтому популярные дешевые модели седанов редко можно встретить с клиренсом выше 170 мм.
Ravon R4 (150 мм)
Этой осенью узбекский Ravon вернулся в Россию с рядом моделей, среди которых большой популярностью пользуется седан R4, известный ранее как Chevrolet Cobalt. Под капотом у него трудится 1,5-литровый мотор мощностью 106 л. с., развивающий крутящий момент в 134 Нм.
У автомобиля дорожный просвет составляет 150 мм, а колесная база — 2630 мм.
Цена на автомобиль начинается от 678 000 руб.
Renault Logan (155 мм — 195 мм)
Французский концерн разрабатывал этот седан для стран с развивающимися рынками и с самого начала закладывал в него высокий уровень универсальности. На Logan идет атмосферный мотор российского производства объемом 1,6 литра. Силовой агрегат развивает 102 л. с. и 145 Нм крутящего момента. С таким потенциалом можно разгоняться до 185 км/ч, а также хорошо ездить по грязи или ползать по сугробам.
Дорожный просвет у машины равен 155 мм при колесной базе в 2634 мм. Цена на автомобиль начинается от 577 000 руб.
Между тем сейчас на рынок вышел Logan в версии Stepway, который располагает гораздо большим дорожным просветом, приближающимся к 195 мм. С таким богатством небольшой и компактный седан может поспорить по проходимости с внедорожниками, однако на трассе он заметно проигрывает обычному Logan по управляемости.
Solaris и RIO (160 мм)
Самые популярные в России модели по-прежнему выпускает концерн Hyundai-KIA. Это одноплатформенные седаны Solaris и RIO, построеные на новой модульной архитектуре K4. У них одинаковый атмосферный 1,6-литровый двигатель, который развивает 123 л. с. и 150 Нм крутящего момента. Solaris и RIO имеют максимальную скорость в 193 км/ч.
Клиренс у обеих моделей составляет 160 мм. При этом колесная база автомобилей превышает 2600 мм.
Цена на новый Solaris с 1,6-литровым мотором начинается от 839 000 руб., а на седан RIO — от 849 900 руб.
Volkswagen Polo Sedan (163 мм)
Немецкий Volkswagen Polo Sedan продается более 10 лет и зарекомендовал себя с наилучшей стороны. Машина имеет базовый 1,6-литровый 90-сильный атмосферный мотор, который выдает 155 Нм крутящего момента. Максимальная скорость такой машины приближается к 180 км/ч.
Дорожный просвет у Polo Sedan составляет 163 мм. При этом колесная база у него 2553 мм.
Цена на Polo Sedan стартует от 699 900 руб.
Lada Granta (160 мм)
«АвтоВАЗ» существенно обновил Granta. Новая машина стала выглядеть заметно привлекательнее и получила массу новых опций. Под капотом у нее трудится отечественный 1,6-литровый мотор «АвтоВАЗа», развивающий 87 л. с. и обладающий крутящим моментом в 140 Нм, благодаря которым Granta разгоняется до 172 км/ч.
При колесной базе в 2456 мм автомобиль располагает клиренсом в 160 мм вкупе с энергоемкой подвеской. Этот автомобиль остается одним из лидеров по проходимости в своем сегменте.
Цена на машину начинается от 444 900 руб.
Skoda Rapid (170 мм)
Чешская Skoda изготавливает автомобили, совмещающие достоинства разных классов. Благодаря кузову лифтбек автомобиль имеет рекордный багажник объемом в 530 л. Моторная линейка Skoda Rapid начинается с того же фольксвагеновского 1,6-литрового мотора мощностью 90 л. с. и заканчивается современным турбированным агрегатом TSI, развивающим 125 л. с.
За счет удлиненного кузова Rapid получил колесную базу в 2602 мм, что на 49 мм больше, чем у Polo. А клиренс подрос на 7 мм и достигает теперь 170 мм.
Цена на Skoda Rapid начинается от 785 000 руб.
Всё выше, и выше, и выше: как и зачем поднимать кузов автомобиля проставками
Глядя на машины, которые ездят по русским городам, можно подумать, что все автомобильные производители вступили в сговор и выпускают машины неправильной высоты. Как иначе объяснить то, что у огромной части нашего населения появляется желание то занизить автомобиль, то поднять его на недосягаемую высоту? Отложим пока вопросы занижения и поговорим о том, как и зачем автолюбители лифтуют свои машины проставками.
Что такое клиренс?
Е сли вы думаете, что дорожный просвет автомобиля, он же клиренс, – это расстояние от самой нижней точки на днище машины до опорной поверхности (дорожного покрытия), то вы ошибаетесь… Эту самую нижнюю точку ищут для измерения не на всей площади днища авто, а лишь на его так называемой «центральной части». Понятие кажется расплывчатым, однако существуют несложные формулы для его расчета. Вникать в них смысла нет. Для простоты понимания «центральная часть» среднестатистического седана, используемая для определения клиренса, выглядит примерно так (отмечено красным):
Как мы видим, немало точек нижней части кузова (отмеченные стрелками элементы подвески в зоне колес, брызговики, накладки порогов, наконечники глушителей и некоторые другие) не учитываются при определении клиренса и могут оказаться (и оказываются!) заметно ближе к асфальту, нежели та точка, которая принята за опорную при определении официальной величины дорожного просвета. А если учесть то, что заводские цифры клиренса иномарок чаще всего справедливы лишь для пустого автомобиля, без груза и пассажиров, то не приходится удивляться, когда городской автомобиль чиркает днищем на вполне безобидной грунтовке по дороге на дачу.
В итоге многие автовладельцы, не готовые покупать внедорожник или хотя бы кроссовер, стремятся «приподнять» свой седан, дабы сделать его более универсальным. Установкой шин большего диаметра из списка допустимых производителем размерностей выигрываются честные сантиметр-полтора высоты, однако приобретение новых колес – дело затратное, а некоторые размерности еще и редки. Поэтому значительную популярность получил метод поднятия кузова проставками. Давайте разберемся в его особенностях, плюсах и минусах.
Конструкция проставок
Проставки делятся на передние и задние, различающиеся по конструкции. На полный «лифт», необходимый для увеличения проходимости автомобиля вне асфальта, устанавливают все четыре. Но иногда обходятся парой задних для частичного подъема, обычно требующегося при частых пробоях подвески и задевании днищем за неровности дороги от перевозки тяжелых грузов в багажнике или троих пассажиров на заднем диване.
Передние проставки (речь идёт о подвеске Макферсон) устанавливаются между опорой амортизаторной стойки и кузовом. Представляют они собой кольца из жесткого пластика или алюминия. Задние проставки устанавливаются между кузовом и пружиной заднего моста или балки. Выглядят они как «баранки» из плотной резины или полиуретана с диаметром, соответствующим диаметру пружины.
Что меняет проставка?
Проставка, установленная над опорой передней стойки, поднимает кузов над стойкой, увеличивая тем самым наклон А-образного нижнего рычага. В результате кузов и те его «цепляющиеся» части, которые реально были ниже официальных цифр дорожного просвета (пороги, кромки бамперов, брызговики и т.п.), «восстают» над дорогой на размер проставки (величина «Б» на картинке). При этом важно отметить, что положение точки «А», расположенной на рычаге в районе шаровой опоры, не меняется. Там, где вам на нелифтованной машине попался бы под рычаг пень или булыжник, вы зацепите его и на лифтованной. Увеличить подъем точки «А» можно лишь установкой колес большего диаметра.
Картинка выше относится к передней оси автомобиля. В случае же с задней осью все не так однозначно. Нет, если задняя ось также представляет собой независимую подвеску – тот же Макферсон или многорычажку — то эффект увеличения клиренса будет точно таким же, как и в первом случае. Однако если сзади автомобиль имеет «конструкцию телеги» (торсионную П-образную балку или ведущий неразрезной мост), то эффекта увеличения дорожного просвета даже в центральной части не происходит. Кузов приподнимается над мостом, а зазор между мостом и дорогой остается неизменным.
Однако это не означает, что проставки на «задок» в случае зависимой или полузависимой подвески бесполезны. Кузов все равно поднимается, а значит, уменьшается вероятность касания грунта на кочках задней частью порогов, бампером или глушителем.
Разумеется, как и любое нештатное вмешательство в конструкцию автомобиля, установка проставок – палка о двух концах. Одно она дает, а другое отнимает…
Первое, чего вы наверняка лишитесь – это гарантии на ходовую часть. К тому же надо четко понимать, что изначально просчитанное инженерами поведение подвески изменится. Слегка возрастет проходимость, но одновременно неизбежно ухудшится управляемость авто на высоких скоростях и при маневрах. Впрочем, массовая практика показывает, что если не увлекаться высотой, а ограничиться считающимися максимально разумными для седана или хэтчбека 15-20 миллиметрами, то отрицательное влияние будет не слишком существенным.
В случае с подуставшими просевшими пружинами, на замену которых, к примеру, пока нет средств, проставки небольшой высоты и вовсе не дадут дополнительного подъема, а лишь вернут изначальное положение кузова по отношению к асфальту. Хотя мера это, безусловно, временная: ни «севшие» пружины, ни убитые амортизаторы никакими проставками не исцелить.
Установка проставок
Если все же решено устанавливать проставки, расскажем о технических нюансах этой процедуры, что позволит вам оценить свои возможности и определиться с порядком ее выполнения.
Для монтажа проставок на передок машины с Макферсоном необходимо полное снятие двух передних стоек. Разбирать снятые стойки не требуется.
В штатных верхних опорах удлиняются крепежные шпильки. Для этого придётся выбить родные шпильки, а на их место забить более длинные из комплекта. Другой путь — навернуть на родные шпильки резьбовые удлинители, которыми часто комплектуются проставки. После этого на наращенные крепежи “нахлобучивается” проставка, и стойка вместе с ней устанавливается на место.
Все вышеперечисленное — достаточно простая задача, с которой способен без особого труда справиться рукастый автолюбитель, располагающий чемоданчиком гаечных ключей и домкратом. Впрочем, что было рядовым занятием для отцов и дедов, сегодня способно вызвать ужас у их потомков, и в таком случае процедуру, наверное, лучше поручить неофициальному автосервису. Тем более, что после «лифтования» геометрия подвески меняется, и потребуется обязательная процедура регулировки углов схода и развала.
Установка задних проставок, как ни странно, несколько сложнее, чем передних. Формально она кажется проще: нужно полностью извлечь пружины, предварительно сжатые специальными стяжками, и запихнуть их обратно уже с проставками. Однако это лишь полдела.
Вам ещё придется удлинять амортизаторы, ибо из-за изменившейся геометрии подвески смещается рабочий ход их штоков. В статичном положении они оказываются вытянутыми практически до упора, что при работе на отбой (например, при попадании колеса в яму) вызывает жесткий удар. Поэтому амортизатор необходимо удлинить на толщину проставки (а лучше – плюс еще миллиметров десять). Делается это тремя способами.
Первый – замена «аморта» на более длинный, от другой модели автомобиля, но с аналогичными верхним и нижним креплениями. Узнать о существовании таковых можно на тематическом форуме по вашей машине. Тут как повезёт, ведь удлиненных амортизаторов, подходящих, что называется, «болт-он», может просто не оказаться в природе. В этом случае практикуется второй способ – удлинение штоков амортизаторов с помощью надставок, часто называемых «солдатиками». И третий – удлинение амортизатора снизу путем установки надставок проушины.
Вариант с «солдатиками» привлекателен простотой и некоторой технической эстетичностью. Однако поиски «пары солдат» могут затянуться: товар это не ходовой, а качество продаваемых не всегда на высоте. Безупречный вариант – услуги ответственного токаря и термиста. Первый выточит вам надставки, а второй – закалит.
Ничуть не хуже удлинить амортизаторы не со стороны штока, а со стороны проушины. К родной проушине крепится болтом П-образная надставка, а уже она в свою очередь – к подвижным элементам подвески. Но надставки проушин, как и «солдатики», продаются далеко не на каждом шагу, они не универсальны, так что найти деталь, необходимую для вашей машины, может быть непросто. В этом случае частенько практикуется грубоватый, но вполне рабочий вариант. К проушине амортизатора приваривается через металлический удлинитель из профильной трубы новая проушина, отрезанная от неисправного аналогичного амортизатора. Иногда делаются и регулируемые удлинители: вторая проушина крепится к родной через две приваренные гайки-муфты и резьбовую шпильку, сделанную из прочного болта от головки блока цилиндров.
В любом случае не стоит забывать о том, что установка проставок, несмотря на ее популярность в народе и относительную безвредность, все же не является мероприятием, одобряемым производителем вашего автомобиля. В течение гарантийного срока вы можете получить неприятности, связанные с официальным обслуживанием, да и неграмотный монтаж проставок вкупе с удлинением амортизаторов способен доставить немало неприятностей.
Источник https://aif.ru/auto/about/vysoko_stoyu_kakoy_klirens_nuzhen_dlya_legkovogo_avtomobilya
Источник https://www.kolesa.ru/article/vsyo-vyshe-i-vyshe-i-vyshe-kak-i-zachem-podnimat-kuzov-avtomobilya-prostavkami